Le dernier défilé du créateur souligne son approche non conventionnelle de la mode masculine avec des vêtements futuristes électrisants. Le créateur a fait de la mode masculine un véritable mouvement, et sa lumière ne s’éteindra jamais.
Les émotions sont à leur comble alors que le défilé Louis Vuitton « Virgil was here », diffusé en direct de Miami, s’ouvre sur la voix off de Virgil Abloh qui parle d’un retour « à l’émerveillement de l’enfance », tandis qu’un motif visuel récurrent d’une montgolfière rouge rappelle le paradis et, peut-être, l’ascension vers l’au-delà.
D’habitude, les défilés de mode commencent par un calme bourdonnement d’excitation, d’anticipation. Ce n’était pas le cas lors de la présentation de Louis Vuitton à Miami ce soir. Cette semaine, la maison a annoncé le décès de son vénéré et respecté directeur de la création masculine, Virgil Abloh, après une bataille privée contre le cancer. Là où le premier rang chuchote et se prend en selfie si souvent, là les gens étaient en pause, les mains jointes sur les genoux, beaucoup moins de smartphones que d’habitude suspendus dans les airs.
Si ce défilé de mode Louis Vuitton n’avait pas tout à fait la teneur d’un enterrement (et à juste titre), il ressemblait certainement à un adieu. Il ressemblait aussi à une fin prématurée, puisque Abloh, le pionnier de 41 ans, n’apparaîtra pas à l’embouchure de la piste à la fin du défilé.
« Gone too soon ? » est la question que nous nous posons, alors que la dernière collection de Virgil Abloh est présentée quelques jours seulement après l’annonce de sa mort. C’était peut-être l’un de ses derniers souhaits professionnels et en accord avec sa furieuse éthique de travail de terminer le défilé, mais il y a une brutale finalité à le voir se dérouler sous nos yeux. Pourtant, si chaque moment du défilé printemps-été 2022 pour hommes – intitulé Virgil Was Here – est éclairé par l’idée qu’il a travaillé sur la collection jusqu’à la toute fin.
Toute subjectivité mise à part, c’est ce qui rend cette collection indéniablement excitante. Abloh, qui regarde toujours la mode et la culture à travers un kaléidoscope enfantin, a été l’un des premiers de sa cohorte à renverser les notions du vieux luxe eurocentrique. Il ne s’agissait pas de vêtements discrets, épurés, destinés à des personnes fortunées qui ne savent que chuchoter, mais d’une déclaration, d’un grailwear, d’un design qui mettait en évidence la part d’aspiration de la mode de luxe à l’encre la plus brillante et la plus légère. Sous la direction d’Abloh, Vuitton n’a jamais fait autant de bruit, et les jeunes (et le reste d’entre nous) ne l’ont jamais autant désiré.
La forme a toujours été modifiable pour Abloh, qu’il s’agisse d’incorporer un tutu à la tenue de tennis de Serena Williams ou de mettre Timothée Chalamet dans un harnais sur le tapis rouge, et cette collection poursuit cette idée. La collection est une déconstruction absolue des normes de la mode masculine : les silhouettes s’affaissent, les lignes sont floues et les limites entre chic/décontracté et masculin/féminin s’estompent. Une veste polaire rose et blanche associée à un corset de ballerine et une jupe ? Pourquoi pas : ces vêtements sont électrisants et futuristes.
Il n’y a aucune nuance de gris ici, et, comme la variété des carrousels, cela fonctionne. Tout adhère de tout cœur à la doctrine vantée et précieuse d’Abloh, qui consiste à créer des vêtements qui nous enthousiasment.
Car, si Virgil Abloh traite son travail pour Louis Vuitton avec le plus grand respect, il l’aborde toujours avec une irrévérence enfantine. Dans ce bois enchanté de la côte de Miami, à l’image de l’arc-en-ciel de son premier défilé pour Vuitton, tout peut théoriquement prospérer. Mais le créateur a porté sa vision au-delà de la fantaisie préexistante de la scène.
À la fin du défilé, l’équipe d’Abloh s’est rassemblée ; une représentation silencieuse de leur défunt capitaine. « Il n’y a pas de limite. La vie est si courte. » Alors que les feux d’artifice commençaient à exploser, une masse de spectateurs largement silencieux s’est levée pour regarder vers le haut, certains captant le spectacle sur un smartphone. Sur cette toile de fond, sur les écrans de ceux qui se trouvaient au-delà de la Floride, les mots « Virgil was There ».
« Je suis un autodidacte, un explorateur, et souvent je suis aussi un amateur. Dans ce sens, ma carrière est une exploration investigatrice. Il s’agit de savoir comment être un penseur noir dans des espaces blancs ; il s’agit d’insérer le consensus noir dans les livres d’histoire de l’art « , a déclaré Abloh au magazine Vestoj, dans une interview publiée avant sa mort. « Il s’agit d’être une voix noire qui compte au-delà des frontières. Je veux pouvoir regarder en arrière sur ma vie et ma carrière et savoir que j’ai laissé des objets inanimés derrière moi, oui, mais aussi une logique qui a changé le courant dominant. »
En définitive, le défilé Louis Vuitton « Virgil was here » d’aujourd’hui est une éloge aux souhaits de Virgil Abloh.
